Zwischen November und März sterben mehr Völker als in jedem anderen Abschnitt des Imkerjahres. Die meisten dieser Todesfälle wären vermeidbar. Die Bienen sind nicht erfroren. Sie sind ertrunken. Warme, feuchte Luft, die aus der Wintertraube aufsteigt, trifft auf eine kalte Innendeckelung, kondensiert zu Wassertropfen und tropft auf die Bienen zurück. Nasse Bienen in einem kalten Bienenstock können ihre Traubentemperatur nicht aufrechterhalten, und das Volk bricht zusammen. Wenn man versteht, dass Feuchtigkeit und nicht Kälte die wichtigste Ursache für das Sterben im Winter ist, verändert das die Sichtweise auf jede Entscheidung zur Einwinterung: Isolierung, Belüftung, Fluglochmanagement und Fütterung.
Dieser Leitfaden behandelt, woran Völker im Winter tatsächlich sterben, wie Sie einen Bienenstock von September bis zum ersten Frost vorbereiten, welche Isoliermethoden funktionieren (und welche mehr schaden als nutzen), warum die Belüftung ebenso wichtig wie Wärme ist und was zu tun ist, wenn einem Volk mitten im Winter die Vorräte knapp werden.
Warum sterben Völker im Winter?
Drei Dinge, geordnet nach der Anzahl der Völker, die sie töten.
Feuchtigkeit. Eine Wintertraube aus 20.000 Bienen erzeugt beträchtliche Stoffwechselwärme und Wasserdampf. In einem abgedichteten Bienenstock mit schlechter Belüftung kondensiert der Dampf an den kalten Innenflächen und tropft als flüssiges Wasser zurück. Nasse Bienen verlieren schnell Körperwärme und sterben. Dies ist die mit Abstand häufigste Ursache für das Sterben im Winter und vollständig ein Problem der Betriebsführung.
Verhungern. Ein gesundes Volk in einem kalten Klima benötigt ungefähr 27 bis 40 kg (60 bis 90 Pfund) verdeckelten Honig, um von November bis März zu überleben. Wenn die Vorräte knapp werden, kann die Traube den benötigten Temperaturbereich von 14 bis 35°C nicht aufrechterhalten (14°C an der Außenhülle, bis zu 35°C im Kern bei der Aufzucht von Spätwinterbrut). Die Bienen fressen ihren verbleibenden Honig auf, die Traube zieht sich zusammen, und wenn sie die nächste Vorratswabe nicht erreichen kann, verhungert sie, obwohl sich das Futter nur wenige Zentimeter entfernt befindet.
Varroamilben und damit verbundene Viren. Völker, die mit starkem Milbenbefall in den Winter gehen, tragen das Flügeldeformationsvirus und andere Krankheitserreger in sich, die die Winterbienen schwächen, auf deren lange Lebensdauer (4 bis 6 Monate) das Volk angewiesen ist. Selbst wenn Vorräte und Belüftung ausreichend sind, kann ein Volk mit geschwächten Winterbienen bis Februar schrumpfen und sterben. Behandlung gegen Varroamilben, bevor die Generation der Winterbienen schlüpft ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Herbstpflege.
Was sollten Sie im September tun?
Im September beginnt die Einwinterung, nicht im November. Wenn das kalte Wetter eintrifft, sollte der größte Teil der Arbeit bereits erledigt sein.
Vorräte beurteilen. Heben Sie die Rückseite jedes Bienenstocks an, um das Gewicht einzuschätzen. Ein schwerer Bienenstock ist ein gut versorgter Bienenstock. Wenn sich das Volk leicht anfühlt, beginnen Sie sofort mit der Fütterung von 2:1-Zuckersirup (zwei Teile Zucker auf ein Teil Wasser, nach Gewicht). Ziel ist es, vor dem dauerhaften Absinken der Temperaturen unter 10°C (50°F) das Äquivalent eines vollständig ausgebauten Honigraums mit verdeckeltem Honig über dem Brutnest zu haben. Kostengünstige Fütterungsmöglichkeiten zum Aufbau von Wintervorräten behandelt Mengenverhältnisse und Futterertypen.
Gegen Varroamilben behandeln. Wenn Sie nach der Sommertracht noch keine Behandlung durchgeführt haben, tun Sie es jetzt. Eine Alkoholwäsche oder Puderzuckermethode zeigt Ihnen den Milbenbefall. Bei mehr als 3 Milben pro 100 Bienen behandeln Sie sofort. Das Verdampfen von Oxalsäure während der brutfreien Phase (in den meisten gemäßigten Regionen von Ende November bis Dezember) ist die abschließende Behandlung, die Hauptreduzierung des Befalls sollte jedoch im Spätsommer oder Frühherbst erfolgen, solange noch Brut vorhanden ist.
Mäuseschutz anbringen. Mäuse beginnen im September, nach einem warmen Unterschlupf zu suchen, und eine mit Honig und Wachs gefüllte Bienenbeute ist genau das, was sie wollen. Ein Mäuseschutz aus Metall (ein Streifen Volierendraht Nr. 4 mit 6 mm / 1/4-Zoll-Maschen, der quer über dem Flugloch befestigt wird) hält Mäuse fern und lässt Bienen ungehindert passieren. Bringen Sie ihn bis Anfang September an. Wenn Sie warten, bis Sie Mausschäden sehen, ist es zu spät.
Das Flugloch verkleinern. Verengen Sie das Flugloch mit einem Fluglochkeil oder einem Holzklotz auf eine Breite von etwa 10 cm (4 Zoll). Ein kleines Flugloch lässt sich von der verringerten Winterpopulation leichter gegen Räuber, Wespen und kalte Zugluft verteidigen.
Was sollten Sie im Oktober und November tun?
Schwache Völker vereinigen. Ein schwaches Volk mit weniger als 5 oder 6 bienenbesetzten Waben wird den Winter wahrscheinlich nicht allein überleben. Wenn Sie es mithilfe der Zeitungspapiermethode mit einem stärkeren Volk vereinigen, haben beide Populationen bessere Überlebenschancen. Ein starkes Volk ist jedes Mal besser als zwei schwache. Das Gegenteil dieser Entscheidung, starke Völker im Frühjahr teilen, ist die Methode, mit der Sie Ihre Völkerzahl nach dem Winter wieder erhöhen.
Leere Honigräume entfernen. Nehmen Sie alle Honigräume ab, die leer oder nahezu leer sind. Zusätzlicher leerer Raum über der Wintertraube ist stehende Luft, die die Bienen erwärmen müssen, wodurch Energie und Vorräte verschwendet werden. Die Wintertraube sollte einen kompakten Stapel einnehmen: ein oder zwei Bruträume (oder drei Flachzargen) mit Vorräten über dem Brutnest.
Obere Belüftung hinzufügen. Dies ist nach der Sicherstellung ausreichender Vorräte der wichtigste einzelne Schritt zur Vorbereitung auf den Winter. Ziel ist es, feuchte Luft oben aus der Beute entweichen zu lassen, ohne einen kalten Luftzug quer durch die Wintertraube zu erzeugen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten.
Eine Quilting-Box ist eine flache Zarge (etwa 5 bis 7 cm / 2 bis 3 Zoll tief) mit einem Boden aus Gitter oder Stoff, die mit Holzspänen, Stroh oder Sackleinen gefüllt ist. Sie sitzt auf der obersten Zarge unter der Außenabdeckung. Warme, feuchte Luft steigt durch das Gitter auf, wird von den Spänen aufgenommen und verdunstet durch die Außenabdeckung oder eine kleine obere Lüftungsöffnung. Dies ist das wirksamste Hilfsmittel zur Feuchtigkeitsregulierung in kalten Klimazonen.
Eine Feuchtigkeitsplatte (3/4 Zoll starke Faserplatte, Handelsname Bildrite oder ähnlich), die über der Öffnung der Innendecke angebracht wird, nimmt Feuchtigkeit aus dem Inneren der Beute auf und gibt sie nach außen ab. Sie kann Saison für Saison wiederverwendet werden.
Wenn Sie die Innendecke mit einem kleinen Stöckchen oder Abstandshalter leicht abstützen (etwa 6 mm / 1/4 Zoll Spalt), entsteht eine obere Lüftungsöffnung, durch die feuchte Luft entweichen kann. Einfach, kostenlos und in Regionen mit milden Wintern wirksam.
Was Sie nicht wollen, ist eine vollständig abgedichtete Beute. Eine abgedichtete Beute hält Feuchtigkeit fest und führt zu Kondensation, die zum oben beschriebenen Killer wird.
Wickeln Sie die Beute ein oder isolieren Sie sie (wo nötig). In Regionen, in denen die Wintertemperaturen regelmäßig unter minus 10 °C (14 °F) fallen, bietet das Einwickeln der Beute einen deutlichen Vorteil. Schwarze Teerpappe (Dachpappe mit 15 Pfund) ist die traditionelle Umhüllung: Sie hält den Wind ab, absorbiert an sonnigen Tagen Solarwärme und kostet fast nichts. Moderne isolierte Umhüllungen (aus Hartschaumplatten oder Oxford-Gewebe) bieten einen besseren R-Wert, kosten aber 25 bis 40 $ pro Beute. In milderen Regionen (Mindesttemperaturen über minus 5 °C / 23 °F) ist das Einwickeln optional. Die Bienen sind seit Millionen von Jahren ohne diesen Schutz ausgekommen. Wichtiger sind Belüftung und Vorräte.
Wickeln Sie die Beute nicht so eng ein, dass Sie die Belüftung blockieren. Lassen Sie den Eingang frei und die obere Öffnung offen. Eine eingewickelte, abgedichtete Beute ist schlechter als eine nicht eingewickelte, belüftete Beute.
Richten Sie einen Windschutz ein. Wenn Ihr Bienenstand den vorherrschenden Winterwinden ausgesetzt ist, verringern ein Zaun, eine Hecke, eine Reihe Heuballen (mindestens 1 Meter von der Beute entfernt, um Mäuseprobleme zu vermeiden) oder sogar eine gegen die dem Wind zugewandte Seite gelehnte Sperrholzplatte den Wärmeverlust am Eingang. Den richtigen Standort und die richtige Ausrichtung der Beute wählen Der Windschutz ist das ganze Jahr über wichtig, zahlt sich aber im Winter am meisten aus.
Was sollten Sie im Winter NICHT tun?
Öffnen Sie die Beute nicht. Jedes Mal, wenn Sie die Propolisversiegelung durchbrechen und den Deckel anheben, entweicht gespeicherte Wärme und die Traube wird gestört. Bei kaltem Wetter kann dies Bienen an der Außenschicht der Traube töten. Wenn Sie die Vorräte unbedingt kontrollieren müssen, heben Sie die Rückseite der Beute an, um ihr Gewicht einzuschätzen, oder schauen Sie an einem milden Tag (über 5 °C / 41 °F) kurz unter den Außendeckel, ohne Waben zu ziehen.
Füttern Sie unter 10 °C (50 °F) keinen flüssigen Sirup. Bienen können bei Kälte flüssiges Futter nicht verarbeiten. Der Sirup bleibt in der Futtereinrichtung, gärt und bringt zusätzliche Feuchtigkeit in die Beute - genau das, was Sie verhindern wollen. Wenn die Vorräte des Volkes im Winter knapp sind, wechseln Sie zu festem Futter.
Verschließen Sie den Eingang nicht vollständig. Selbst bei kältestem Wetter brauchen die Bienen Luftzirkulation zur Belüftung und für Reinigungsflüge an milden Tagen. Ein verkleinerter Eingang, ja. Ein Mäuseschutzgitter, ja. Ein verschlossener Eingang, niemals.
Wie füttert man ein Volk im Winter notfallmäßig?
Wenn Sie im Januar eine Beute anheben und sie beunruhigend leicht wirkt, braucht das Volk jetzt Futter und kann nicht bis zum Frühjahr warten. Drei Methoden mit festem Futter funktionieren bei kaltem Wetter.
Fondant. Ein weicher, formbarer Zuckerfladen, der direkt auf die Oberträger über dem Bienentraub sitzt. Die Bienen fressen ihn, ohne Feuchtigkeit verarbeiten zu müssen. Fondant können Sie zu Hause herstellen (Zucker und Wasser auf 117 °C / 242 °F erhitzen und rühren, bis die Masse fest wird) oder fertig kaufen.
Futterbrett. Eine flache Zarge, die mit hart gewordenem Zucker gefüllt ist, der bis zur Hartbruchstufe gekocht wurde (etwa 149 °C / 300 °F), und wie eine Honigraumzarge auf dem Brutraum sitzt. Sie bietet einen großen Vorrat an festem Zucker und nimmt außerdem einen Teil der Feuchtigkeit aus dem Bienenstock auf.
Trockenzucker (Mountain-Camp-Methode). Streuen Sie eine Schicht trockenen Kristallzuckers auf ein Blatt Zeitungspapier, das über den Oberträgern liegt. Die Feuchtigkeit des Bienentraubs macht den Zucker weich genug, damit die Bienen ihn fressen können. Einfach, günstig und als letzte Möglichkeit wirksam.
Alle drei Methoden fügen Futter hinzu, ohne gefährliche Feuchtigkeit einzubringen. Deshalb funktionieren sie, wenn Flüssigsirup nicht geeignet ist. Zu verstehen, wie das saisonale Klima Ihren gesamten Betriebsplan prägt hilft Ihnen, den Fütterungsbedarf vorherzusehen, bevor daraus Notfälle werden.
Welche Ausrüstung benötigen Sie, um die Bienen auf den Winter vorzubereiten?
Herbstkontrollen sind die letzte Gelegenheit, den Bienenstock vor dem Frühjahr zu öffnen, daher müssen sie gründlich sein: Vorräte prüfen, den Zustand der Königin beurteilen, die Volksstärke einschätzen, Mäuseschutzgitter anbringen und für Belüftung sorgen. Das nimmt Zeit in Anspruch, und Herbstbienen sind oft verteidigungsbereiter als Sommerbienen, weil sie ihre schrumpfenden Vorräte bewachen. Bei OZ Armour fertigen wir Ausrüstung für die Bienenstockarbeit zu jeder Jahreszeit. Unsere warmen Imkeranzüge für Kontrollen bei kaltem Wetter sorgen bei Bienenstockkontrollen im Spätherbst für Komfort. In Kombination mit Imkerhandschuhen mit gutem Grip bei kaltem Wetter und einem Imkerschleier, der an kühlen Morgen nicht beschlägt bieten sie die nötige Fingerfertigkeit und Sicht, wenn es darauf ankommt. Für schnellere Kontrollen schützen eine imkerjacke, die vor Wind und Stichen schützt und dicke Imkerhosen für das Herbstwetter bei der Arbeit. Familien, die gemeinsam winterfest machen, können jüngere Helfer mit einem Kinder-Imkeranzug für jede Jahreszeit ausstatten. Ein zuverlässiger Smoker und ein Stockmeißel vervollständigen die Ausrüstung für die letzte gründliche Kontrolle der Saison.
Wann öffnest du den Bienenstock im Frühjahr?
Warte auf konstanten Tagestemperaturen über 10 °C (50 °F) und sichtbaren Polleneintrag durch zurückkehrende Sammlerinnen. Entferne Abdeckungen und Isolierung, wenn die Tagestemperaturen steigen (wenn du sie zu lange belässt, kann sich der Bienenstock im frühen Frühjahr überhitzen). Öffne das Mäusegitter. Führe deine erste vollständige Durchsicht an einem ruhigen, sonnigen Nachmittag mit über 15 °C (59 °F) durch: Prüfe, ob die Königin lebt und Eier legt, beurteile die verbleibenden Vorräte und reinige das Bodenbrett von Schmutz und toten Bienen. Wenn die Vorräte knapp sind, beginne sofort mit der Fütterung von 1:1-Zuckersirup. Der Frühjahrsaufbau des Volkes hängt davon ab, was noch in der Vorratskammer ist. Für den vollständigen jahreszeitlichen Überblick, Ein 12-Schritte-Leitfaden für angehende Imker deckt das Jahr vom ersten Bienenstock bis zur ersten Honigernte ab, und die Wahl eine winterharte Bienenrasse verbessert von Anfang an deine Chancen auf eine erfolgreiche Überwinterung.
Quellen: Anforderungen an die Wintereinlagerung (27-41 kg begrenzter Honigvorrat) von den Bienenlabors der University of Massachusetts Amherst und der University of Minnesota (Gary Reuter). Empfehlungen zu Bienenstockkissen und Feuchtigkeitsbrettern aus den „Wintering Tips“ der University of Minnesota und der Penn State Extension. Temperaturbereich der Wintertraube (14-35 °C) aus veröffentlichten Studien zur Thermoregulation. Spezifikationen für Mäusegitter (Drahtgitter Nr. 4, Maschenweite 1/4 Zoll) von der University of Nebraska-Lincoln Extension (G2361, 2024). Kondensation als wichtigste Ursache für das Absterben im Winter, im Einklang mit Randy Oliver (Scientific Beekeeping) und veröffentlichten Verlustumfragen der Bee Informed Partnership. Protokolle für Fondant und Futterteigbretter aus der NC State Extension und gängigen imkerlichen Nachschlagewerken.
